上回話說由Shiraz出發，在長途客運站乘大巴到Yazd。

當地大巴與大陸常見的大巴相似，規格差不多，每行四座位分左右兩排，較高級那種左一右二共三座位，較寛敞也較貴，票價比前者貴約三分一。

巴士約於晚上十點出發，入夜後離開城市便是沙漠一片漆黑，巴士在任何時間都播放節目，於是戴上耳機便沉沉睡去。

六小時後抵達Yazd，人生路不熟，只帶著在Shiraz認識的香港人給我的旅館名片，好在下車後有個熱心的伊朗男人帶我去找計程車。

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Yazd 亞茲德

波斯最古老的城市，歷史可追溯至三千年前。由於地處沙漠之間的綠洲地帶，故此數千年間幾乎免於亞歷大、伊斯蘭教、成吉斯汗等征戰摧殘，成為其中一個波斯歷史文化最古老的地標。而這裡一度是拜火教的宗教中心，在伊斯蘭教戰爭期間，鄰近的拜火教教徒逃到這裡避難。

1271年馬可孛羅路過停留這個城市，讚歎其高雅氛圍，及精巧的絲織品。

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這裡分為新城舊城，後者有大群泥土建築，驟眼看實在千篇一律，像個迷宮一樣。司機把我丟在古城某處，說旅館就在附近，清晨五時，日未出，清清冷冷，獨行古城，別有滋味。

尋尋覓覓，眼前毫不起眼的正是旅館。在門前折騰一輪，才記起要敲門前把手才會有人應門……清晨涼意甚濃，沙漠地區嘛。

旅館裡別有洞天，裝潢堪稱精緻，可說是沙漠中的綠洲。倒頭大睡四小時再出發。

時值春天，但白天天氣炎熱，不躲在陰影行動很難。小路縱橫交錯，就算有LP的地圖旁身也頗為吃力。

在古城穿街過巷，路過清真寺。看守人讓我隨意參觀，內裡搭有鐵架裝修，不過不見任何人員。

後來才知道這裡就是LP所說的Bogheh-ye Sayyed Roknaddin，藍色圓頂使它成為古城地標，其實自己早就迷路了……

巨大的栢樹果實形木結構，據說有自由意志的意思，是在每年一次紀念什葉派第三伊瑪目Imam Hussein時巡遊用。

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Imam Hussein

伊斯蘭教先知穆罕默德外孫，當時的什葉派信徒領導者，因拒絕承認當時倭馬亞王朝的統治地位，出逃期間在卡爾巴拉被截擊，被圍10日後全軍覆沒，本人慘死。最終導致伊斯蘭教遜尼派和什葉派決裂，被後者追認為第三伊瑪目(聖人)。

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順道參觀錢幣博物館及Lari House。

在某間地毯店的天台拍到Yazd的全景，可見古城樓房都相當矮小，在香港看慣屏風樓的我頓感視野開揚舒暢。注意長方柱體型建築，就是windcatcher，功能像分體式冷氣機一樣的冷卻塔。

於Alexander’s Prison(亞歷山大大帝時期，把反抗者囚禁在這裡)附近尋找Tomb of 12 Imams，數十平方米的空間竟然遍尋不獲，漸覺古城乏味，敗興而走之前，反而聽到……廣東話？

遇上香港人Joanne及Michelle，原來才剛進入舊城部分參觀，稍微充當嚮導一同繞圈。

回到新城，LP上薄有名氣的Orient Hotel，就是在Shiraz的司機極力推薦的那家，但可能名過其實吧？

商量下午行程，決定托旅館找司機兼導遊帶我們去當地拜火教的神廟，議定價錢滿懷期待出發，怎料出乎意外是日關門……

導遊亦甚為錯愕，解釋可能舉行某些儀式所以關閉。幾經商議，決定前往天葬場，承惠25萬IRR(約15 USD)。

這裡佔地極廣，位於Yazd城市的東南。放眼四周，荒涼一片，卻帶著肅穆氣氛。

靈堂，死者置中，親友在四方。

在靈堂儀式完結後，遺體會送往小山上的天葬場。從山上看Yazd全景。

天葬場入口，進門前沒有樓梯，只有幾個小孔讓人借力爬上去，防止野獸進入天葬場啃食遺體。而且門檻高而門口矮，幾乎要俯身進入，而示謙卑尊敬，這種門檻也常見於阿美尼亞的教堂。門口被土牆遮擋，以免內裡的景況直接曝露於人前。

死者都放置在坑的周圍，當然現在已經停用，。

然後回到城市，地標Amir Chakhmaq Complex。

前面看很宏偉廣闊，其實只是像一個牌樓。

喚拜塔據說已經維修了好幾年，朋友兩年前去也是如此模樣……

新城內一角的清真寺，忘了名字。

管理員熱情好客，特意開燈讓我們拍攝。

餘興節目，當然往Malek-o Tojjar飽餐一頓。

回旅館了……